Ремонт автомобилей ВАЗ своими руками
Генератор: диагностика, эксплуатация, неисправности и их устранение

Генератор переменного тока есть на всех моделях и типах автомобилей. Он состоит из стального статора, на зубцах которого расположены под углом 120° три катушки К,, К2, К3 (рис. 76, 77).

За каждые 120° поворота ротора к зубцам статора с катушки подходит попеременно то северный, то южный полюс ротора.

Необходимость применения шести диодов для выпрямления тока в цепи трехфазного генератора видна на рис. 76 б, в, г.



Генератор крепится к двигателю с помощью нижнего кронштейна и верхней натяжной планки с левой («Ваз-2108» и «Москвич») или с правой (все «Вазы» до 2108) стороны.

Проверку генератора и регулятора напряжения производят при появлении признаков возможных неисправностей (см. ниже). Будьте особенно осторожны при прогонке генератора. Есть несколько правил, следование которым позволяет избежать повреждений регулятора напряжения либо диодов выпрямительного блока.


Нельзя проверять работоспособность генератора на искру.

Нельзя соединять зажим «30» генератора (другая маркировка «В+») с массой или с зажимом «67» («Д+»).

Отрицательный вывод аккумулятора должен соединяться с массой, а положительный — с зажимом «30» («В+») генератора.

Нельзя допускать работу генератора при отключенных потребителях, особенно при отключенном аккумуляторе.

Проверять генератор можно только с помощью амперметра или вольтметра.

Вентили генератора нельзя проверять напряжением более 12 В или мегомметром (это касается и проводки автомобиля).

При электросварке на кузове автомобиля от всех клемм генератора и аккумулятора должны быть отключены все провода.

При замене провода в системе генератора старайтесь подбирать новые того же сечения и длины.

Перед тем как начинать проверку, убедитесь в исправности соединений и нормальном напряжении ремня привода генератора. Это можно сделать нажатием пальца в середине ремня. Он не должен продавливаться более чем на 10-15 мм. Кроме того, должны быть заменены ремни чрезмерно изношенные, со следами масла, обрывками ткани, разлохмаченными боковыми поверхностями.

Проверка регулятора напряжения.

Для проверки работы регулятора напряжения нужен вольтметр со шкалой 0-15 В и минимальным делением 1 В или мультиметр. После 15 минут работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах измерьте напряжение между выводом «30» («В+») и массой генератора. Напряжение должно быть в рамках нормы (в «восьмерке» и «девятке» — 13,6-14,6 В). В противном случае, возможно, требуется замена регулятора напряжения. Для проверки регулируемого напряжения можно также подключить вольтметр или мультиметр непосредственно к выводам аккумулятора. Результаты этой проверки могут быть приняты во внимание при условии исправности проводки автомобиля. Двигатель должен работать на больших оборотах. Показатели напряжения должны совпадать с определенными для данного автомобиля предприятием-производителем.

Проверка выпрямительного диода.

Для проверки выпрямительного диода подключите вольтметр или мультиметр к зажиму «30» («В+») генератора и к массе. Напряжение переменного тока не должно превышать 0,5 В. Более высокое напряжение говорит о неисправности диода (рис. 78).


Проверка пробоя на массу. Необходимо остановить двигатель, отключить аккумулятор, а затем провод зажима «30» («В+»). Ток разряда не должен превышать 0,5 мА. В противном случае не все в порядке с изоляцией обмотки или диодом (рис. 79).


Проверка тока отдачи. Силу тока отдачи можно проверить следующим образом. Поместите зонд вокруг провода, идущего к зажиму «30» («В+») генератора (обратите внимание: стрелка на зонде должна соответствовать направлению движения тока в проводе; зонд должен быть полностью замкнут). Запустите двигатель. Он должен работать на высоких оборотах. По очереди включайте главные потребители энергии и считывайте (отдельно для каждого) показания мультиметра. Затем суммируйте эти показания (рис. 80).


Включите все те же основные потребители тока одновременно и снимите показания мультиметра. Если оно не более чем на 5 А меньше суммы показаний, все в порядке. Если нет — снимите генератор и сдайте в ремонт.

Для проверки тока возбуждения двигатель должен работать на больших оборотах. Установите нормальный ток отдачи. Поместите измерительный зонд вокруг провода, идущего к зажиму «67» («Д+»). Ток возбуждения исправного генератора должен составлять 3-7 А. Иные результаты свидетельствуют об износе щеток генератора или повышенном сопротивлении обмотки возбуждения (рис. 81).


Проверка обмотки возбуждения.

Для проверки возбуждения следует снять регулятор напряжения и щеткодержатель. Если нужно, зачистите контактные кольца наждачкой и проверьте, нет ли обрыва в обмотке возбуждения и не замыкается ли она с массой. Используйте для проверки омметр или лампу-переноску.

Техническое обслуживание генератора заключается в следующем:

- После первых 1500-2000 км и через каждые 10000 км пробега автомобиля проверяйте состояние ремня привода генератора и его натяжение. При необходимости правильно отрегулируйте натяжение ремня привода генератора и жидкостного насоса.

- Через каждые 60000 км пробега автомобиля зачищайте шлифовальной шкуркой контактные кольца и проверяйте износ и прилегание щеток к контактным кольцам. При необходимости замените щеткодержатель с щеточками. Щетки должны свободно перемещаться в щеткодержателе и не иметь сколов. Если щетки износились и выступают из щеткодержателя меньше чем на 5 мм, замените их со щеткодержателем. Перед установкой на место щеткодержателя с новыми щетками продуйте сжатым воздухом и протрите от угольной пыли гнездо щеткодержателя.

При эксплуатации и техническом обслуживании генератора необходимо соблюдать следующее правила:

- Не допускайте отсоединения аккумуляторной батареи от электросети автомобиля при работающем двигателе и отключенных потребителях тока, и, следовательно, при техническом обслуживании генератора тщательно проверяйте исправность цепи заряда аккумуляторной батареи.

- Не допускайте даже кратковременного замыкания на корпусе генератора положительного вывода выпрямительного блока генератора.

- Не путайте полюсные выводы выпрямительной батареи при подсоединении батареи к электросети автомобиля.

Несоблюдение указанных правил при эксплуатации и техническом обслуживании генератора приводит к выходу из строя выпрямительного блока генератора.

Неисправности генератора.

Прежде чем приступить к выяснению причин и устранению неисправностей генератора, можно проверить его исправность на автомобиле, если при работе двигателя горит контрольная лампочка заряда аккумуляторной батареи. Для этого слегка вытягиваем рукоятку управления воздушной заслонкой карбюратора и доводим частоту вращения коленчатого вала на холостом ходу двигателя до 1000-1500 млн.

Затем на короткое время отсоединяют провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи. Если двигатель при этом заглохнет, значит, генератор неисправен и питание потребителей электрического тока на автомобиле осуществляется аккумуляторной батареей.

Совершенно не допускается проверять работоспособность генератора «на искру». Это приводит к выходу из строя его выпрямителя.

- Повышенное напряжение тока, вырабатываемого генератором:

- Разрегулирован или поврежден регулятор напряжения.

- Пониженное напряжение тока, вырабатываемого генератором:

- неисправность регулятора напряжения;

- слабое натяжение ремня привода генератора;

- износ щеток генератора и окисление контактных колец;

обрыв или межвитковое замыкание в обмотке статора генератора.

- Повышенный уровень шума при работе генератора:

- ослабление гайки крепления шкива генератора;

- повреждение подшипников вала ротора генератора;

- межвитковое замыкание или замыкание в одном из вентилей выпрямителя генератора.

Устранение неисправностей генератора.

Контрольная лампа горит или периодически загорается при движении автомобиля.

- Проскальзывание ремня привода генератора. Отрегулируйте натяжение ремня.

- Разрегулировано или повреждено реле контрольной лампы заряда. Проверьте реле, отрегулируйте или замените его. - Износ щеток генератора. Замените щеткодержатель со щетками. Если окислились кольца, протрите их тряпкой, смоченной в бензине.

- Обрыв или короткое замыкание на массу обмотки возбуждения генератора. Присоедините выводы обмотки к контактным кольцам или замените ротор.

- Обрыв в одном или нескольких вентилях генератора. Замените радиатор с положительными вентилями (если обрыв в них) или отрицательный вентиль (если дело в нем).

- Обрыв или межвитковое замыкание в обмотке статора. Следует заменить статор генератора.

Контрольная лампа не загорается при включении зажигания.

- Перегорела нить накала. Замените лампу.

- Повреждено реле контрольной лампы заряда. Зачистите контакт или замените реле.

- Замыкание обмотки статора на массу. Замените сам статор.

Аккумуляторная батарея слабо заряжается при работе генератора.

- Слабое натяжение ремня привода генератора. Проскальзывание при большой частоте вращения и при работе генератора под нагрузкой. Отрегулируйте натяжение.

- Плохие контакты. Ослаблено крепление наконечников проводов на генераторе и аккумуляторной батарее. Повреждены провода. Очистите выводы батареи от окислов, затяните зажимы, замените поврежденные провода.

- Поврежден регулятор напряжения. Зачистите контакт или замените регулятор напряжения.

Аккумуляторная батарея перезаряжается.

- Плохой контакт между массой и корпусом регулятора напряжения. Восстановите утраченный контакт.

- Разрегулирован или поврежден регулятор напряжения. Отрегулируйте или смените регулятор напряжения.

- Неисправна аккумуляторная батарея. Замените батарею.

Повышенная шумность генератора.

- Ослаблена гайка шкива генератора. Подтяните гайку.

- Повреждены подшипники. Замените подшипники.

- Межвитковое замыкание обмотки статора (генератор воет). Замените статор.

- Скрип щеток. Протрите щетки и контактные кольца хлопчатобумажной салфеткой, смоченной в бензине.

- Щетки искрят. Замените щетки и проверьте правильность их установки и прижима.

Проверять генератор можно только при помощи амперметра и вольтметра.

Строго соблюдайте полярность при подключении генератора в электросеть автомобиля.

Проверять прочность изоляции статора повышенным напряжением следует только на стенде и обязательно с отсоединёнными от вентилей выводами фазных обмоток.

При электросварке узлов и деталей кузова автомобиля следует отсоединить провода от всех клемм генератора и аккумуляторной батареи.

Вентили генератора ни в коем случае не должны проверяться в схеме с напряжением переменного тока 11О, 120 В и более, даже если имеется сигнальная неоновая лампа.

Вентили генератора не должны проверяться мегомметром, так как он имеет слишком высокое для вентилей напряжение.

Если вы не учтете последних двух советов, вентиль будет пробит (произойдет короткое замыкание).
 

 

©2010 Связаться с владельцем сайта