Ремонт автомобилей ВАЗ своими руками
Ступицы колёс, колёса и шины

Ступицы передних колес (рис. 46) автомобилей «Ваз», «Волга», «Москвич» устанавливаются на осях поворотных цапф на двух роликовых подшипниках каждая.

Наружные кольца подшипников запрессованы в ступицу, а внутренние надеваются на ось цапфы с небольшим зазором.



Регулировка и крепление подшипников на цапфе производится посредством регулировочной гайки. На «пятерке» гайка левого переднего колеса имеет правую резьбу, а гайка правого колеса — левую. От воздействия внешних факторов (попадание пыли, грязи, воды в подшипник и смазки в тормозные механизмы) ступица защищена с внутренней стороны сальником, а снаружи — колпаком.

Ступица заднего колеса вращается в двухрядном шариковом подшипнике на оси и крепится аналогично креплению ступицы переднего колеса. Ось со щитом тормозного механизма закрепляется к фланцу рычага подвески.

Ступица переднего колеса «восьмерки» вращается в полости поворотного кулака на шариковом двухрядном подшипнике закрытого типа, который фиксируется двумя стопорными кольцами. Внутренними шлицами ступица посажена на шлицы наконечника шарнира равных угловых скоростей и крепится гайкой, закрываемой колпаком. Тормозной диск на ступице закреплен направляющими штифтами. Заметьте, что двухрядный подшипник в процессе эксплуатации регулировки и смазки не требует.

На «пятерках» и автомобилях «Москвич» диски задних колес крепятся непосредственно к фланцам полуосей.

Колеса бывают ведущие, ведомые и управляемые. На тех автомобилях, о которых мы говорим, колесо состоит из диска, который может быть литым или штампованным. На автомобиле «Москвич» переднее колесо крепится к ступицам, а заднее — к фланцам полуосей на пяти шпильках и контрируется коническими поверхностями колесных гаек. На автомобиле «Ваз-2105» передние колеса устанавливаются на две направляющие шпильки ступицы и привинчиваются (как и задние колеса) четырьмя болтами с конусными головками.

На «восьмерке» передние колеса устанавливаются на ступицы, направляются двумя шпильками и крепятся четырьмя болтами. Аналогично устанавливаются и крепятся задние колеса.

На автомобилях устанавливаются пневматические шины. Благодаря находящемуся в них сжатому воздуху они обладают значительной упругостью, что позволяет смягчить удары и толчки от контакта с неровностью дорожного покрытия. Шины состоят из покрышки и камеры, которые устанавливаются на ободе колеса.

Покрышки имеют каркас. Подушечный слой, протектор, боковины и борта. Каркас изготовлен из нескольких слоев прорезиненной ткани и капронового корда.

Шины бывают радиальные и диагональные. В радиальных шинах нити корда расположены поперек шины, а в диагональных — под углом друг к другу.

Протектор — слой резины с рисунком, который положен на каркас. У некоторых шин на дне продольных канавок протектора делают шесть диаметрально расположенных выступов — это индикаторы износа высотой 1,6 мм и длиной по вершине 12 мм.

Когда рисунок изношен до уровня индикаторов, на поверхности протектора появляются шесть сплошных поперечных полос. Это сигнал о том, что покрышку пора менять.

Между каркасом и протектором расположен резинотканевый слой. В бортиках покрышки заделаны кольца из стальной проволоки — сердечники. Они препятствуют растягиванию бортов и надежно удерживают покрышку на ободе колеса.

Перед каждым выездом автомобиля проверяйте давление воздуха в шинах по их смятию и состояние шин.

Через каждые 500 км пробега автомобиля проверяйте шинным манометром давление воздуха в шинах, при необходимости доводите давление до нормального, рекомендуемого заводом-изготовителем. Вышеуказанная проверка манометром давления в шинах относится и к запасному колесу.

Через каждые 10000 км пробега автомобиля проверяйте узлы установки передних колес (задних, если машина переднеприводная) и при необходимости регулируйте их на СТО; переставляйте колеса для равномерного износа их шин, при этом лучшие шины устанавливайте на передние колеса.

Проверка колес заключается в осмотре состояния резины и колесного диска, а также в проверке балансировки. О разбалансировке колеса свидетельствует износ шин, дрожание руля на высоких скоростях, вибрация и подергивание автомобиля на дороге.

Впрочем, это уже очень сильная разбалансировка. Разбалансировка колес опасна тем, что увеличиваются динамические нагрузки на подшипники колесо и подвески, из-за чего ускоряется износ этих механизмов. Основной причиной разбалансировки считается плохое качество колесного диска или шины. К разбалансировке приводит неравномерный износ шин, наличие заплат — прокладок на покрышке. После ремонта колес, который может привести к нарушению балансировки, или при обнаружении одного из подобных дефектов следует произвести балансировку колес. Обязательно производите балансировку при регулярном техническом осмотре.

Дополнительно проверить, требуется ли балансировка ведомому колесу, можно следующим образом.

-Вывесите колесо так, чтобы оно свободно вращалось.

- Сильно раскрутите его и дайте остановиться.

- После остановки сделайте отметку в нижней точке покрышки. Эту операцию повторить десять раз. Если меловые отметки разбросаны по всей шине («=», «-» две отметки рядом), значит, балансировка в норме, а причину дрожания руля следует искать в другом колесе. Если же отметки сгруппировались в одном месте, колесо нуждается в балансировке.

Разбалансировка колеса особенно сильно ощущается в независимо подвешенных передних колесах, меньше всего — в зависимой задней подвеске.

Примерную балансировку колеса можно сделать и самостоятельно. Делается это так.

- Уменьшите давление воздуха до 0,2-0,3 бар (откройте колпачок вентиля и нажмите пальцем на конец золотника).

- Отогните пружинный держатель пассатижами.

• Снимите балансировочные грузики с колеса.

- Раскрутите колесо против часовой стрелки и, когда оно остановится, нанесите на шине мелом вертикальную черту в верхней точке колеса (рис. 47.1).

- Раскрутите колесо по часовой стрелке и вновь отметьте верхнюю точку вертикальной чертой (рис. 47.2). Две эти черты образуют угол с центром в оси колеса.

- Проведите теперь мелом третью линию, биссектрису образовавшегося угла, черту, которая бы разделила угол на две половины (рис. 47.3).


- По обе стороны третьей черты установите маленькие, не тяжелые (30 грамм) балансировочные грузики, которые своими пружинными держателями входят под борт покрышки и удерживаются на ободе колеса.

- Опять раскрутите рукой колесо. Если после его остановки грузики займут нижнее положение, то их масса для балансировки достаточна.

- Если грузики остановятся вверху, то их нужно заменить на более тяжелые (до 40 грамм) и, вращая колесо, удостовериться, что грузики останавливаются внизу колеса.

- Перемещая грузики в разные стороны на равное расстояние от линии 3, достигните такого равновесия колеса (рис. 48), когда оно будет останавливаться в различных положениях.

- Накачайте колесо.


Передние колеса балансируются на своих ступицах, а задние — на ступицах передних колес. Важным моментом является своевременное обнаружение сильного биения колеса.

Биение колеса — это то, насколько при обращении колесо отклоняется от плоскости, перпендикулярной колесной оси (боковое биение), или от формы круга (радиальное биение). Для проверки вам придется приподнять колесо так, чтобы оно при вращении не касалось земли.

Возьмите чертилку на подставке и поставьте ее острием у самой поверхности. Медленно проворачивайте колесо рукой и следите за тем, каково минимальное или максимальное отклонение колеса (или колесного диска) от чертилки. Закрепляя чертилку на разной высоте, сделайте несколько замеров. Следите за тем, чтобы острие чертилки не касалось шины.

Суммарное биение (биение шины + биение диска) радиальных шин с предельно допустимой скоростью от 180 км/ч и выше (S, N, Н, V, ZR) не должно быть больше 1 мм.

Удовлетворительная балансировка колес, радиальное биение которых превышает 2 мм, значительна. В целом максимально допустимое биение составляют:

- для колес с дисками диаметром до 13 — 3 мм, а диска — 1,5 мм;

- для колес с диаметром свыше 13 — 4 мм, а диска — 2 мм. Чрезмерное боковое биение может иметь причиной неправильную установку шины или искривление колесного диска. Неисправностей у ходовой части огромный список. Смотрите ниже.

Шум и стук в подвеске при движении автомобиля

- неисправность амортизаторов;

- ослабление крепления стабилизатора поперечной устойчивости;

- износ резинометаллических шарниров крепления амортизаторов;

- износ шаровых шарниров рычагов подвески;

- осадка или поломка пружин подвески;

- износ резиновых втулок штанг задней подвески;

- разрушение буфера сжатия подвески; в увеличенный зазор в подшипниках ступиц передних колес; - деформация ободьев или дисков колес; в повышенный дисбаланс колес.

Увод автомобиля от прямолинейного движения:

- разное давление воздуха в шинах;

- нарушение углов установки передних управляемых колес;

- разная жесткость пружин подвески;

деформация поворотного кулака;

- деформация рычага подвески; - нарушение зазора в подшипниках ступиц передних колес;

- повышенный дисбаланс колес (у заднеприводных автомобилей); - разный износ шин;

- смещение заднего моста относительно кузова вследствие деформации штанг задней подвески.

Частый пробой подвески (сильные удары кузова автомобиля):

- осадка пружин подвески;

- неисправность амортизаторов подвески.

Увеличенный зазор в шаровых шарнирах подвески:

- износ трущихся поверхностей деталей шаровых шарниров в результате загрязнения из-за негерметичности защитных чехлов шарниров или их повреждения.

Стук и скрип амортизаторов подвески:

- износ резинометаллических шарниров амортизаторов;

- деформация защитных кожухов штоков амортизаторов;

- недостаточное количество жидкости в амортизаторах вследствие ее утечки;

- ослабление гаек резервуара и поршня амортизатора;

- заедание штока из-за его деформации или деформации цилиндра и резервуара амортизаторов; - поломка деталей амортизаторов.

Недостаточное сопротивление амортизаторов при сжатии:

- не герметичность клапана сжатия;

износ направляющей втулки и штока амортизатора;

- недостаточное количество амортизаторной жидкости вследствие утечки;

- износ или разрушение дисков клапана сжатия;

- загрязнение амортизаторной жидкости посторонними примесями.

Недостаточное сопротивление амортизаторов при отдаче:

- негерметичность клапана отдачи или перепускного клапана; - поломка или залегание в канавке кольца поршня амортизатора;

- износ направляющей втулки штока амортизатора;

- недостаточное количество амортизаторной жидкости вследствие утечки;

- осадка пружины клапана отдачи;

- задиры на поршне или цилиндре амортизатора;

- загрязнение амортизаторной жидкости механическими примесями.

Подтекание жидкости из амортизаторов:

- износ или разрушение манжет штока амортизатора;

- попадание на уплотнительные кромки манжеты штока посторонних механических частиц;

- усадка или повреждение уплотнитель но го кольца резервуара амортизатора;

- ослабление гайки резервуара амортизатора;

- забоины и задиры на штоке амортизатора;

- повреждение резервуара амортизатора в зоне уплотнительного кольца;

- избыток амортизаторной жидкости.

Односторонний износ протектора шины.

Единственной причиной этого является нарушение схода-развала колес. Быстрый износ протектора шины происходит потому, что в месте контакта его с поверхностью дороги происходит дополнительное проскальзывание беговой дорожки.

Шины неведущих колес изнашиваются значительно меньше, если сравнивать их износ с износом ведущих. Часто различен износ шин левой и правой сторон автомобиля.

Равномерный износ шин обеспечивается при выполнении следующих рекомендаций:

- Затягивайте болты крепления колес сильно, но не чрезмерно, так как может возникнуть деформация диска колеса, а отсюда его биение и увеличенный износ, шины.

- Желательно, чтобы на всех колесах были установлены одинаковые шины.

Допускается устанавливать различные колеса передней и задней осей, разумеется, только в случае крайней необходимости. Установка различных шин на левое и правое колесо одной и той же оси не допускается.

Взрыв борта покрышки.

Этот дефект встречается при нарушении правил монтажно-демонтажных работ с шинами. Совершенно не допускается монтаж шины на обод, имеющий ржавчину, погнутый фланец, зазубрины или трещины. Если вы не уверены в собственном умении, лучше не монтируйте шины самостоятельно.

Если вы все-таки решили самостоятельно осуществлять монтаж, то обязательно соблюдайте следующие советы-рекомендации.

Демонтировать шину надо на каком-либо подстиле в следующей последовательности:

- выпустите воздух из камеры;

- выверните золотник из вентиля;

- отожмите борта покрышки от края обода, нажав боковину покрышки ногой, наехав колесом автомобиля на доску, положенную на боковину покрышки, или домкратом;

- на покрышку нанесите мелом метку против вентиля, чтобы обеспечить правильное ее положение при последующем монтаже на обод диска;

- нажмите на боковину покрышки ногой со стороны, противоположной вентилю, утопите часть борта шины внутрь обода;

- введите под борт монтажные лопатки на расстоянии 50-60 мм по обеим сторонам от вентиля;

- выворачивая, переведите этот участок борта покрышки за край обода;

- переставляя монтажные лопатки, переведите весь борт покрышки за край обода; старайтесь, чтобы лопатки не захватили камеру, а то вы повредите ее, зажав между лопатками и краем обода; • выньте из покрышки камеру;

- для снятия покрышки в таком же порядке выведите из обода второй ее борт, вставляя лопатку изнутри.

Монтаж шины осуществляется соответственно, в обратном порядке:

- если необходимо, удалите из покрышки песок и прочие посторонние предметы;

- положите диск на чистую площадку отверстием под вентиль вверх;

- наденьте на обод один борт покрышки и поверните его так, чтобы нанесенная мелом метка совместилась с отверстием под вентиль;

Местное повреждение покрышки.

Эксплуатация покрышки, которая имеет местное вздутие или другое какое-либо повреждение, категорически запрещена.

РАЗРЫВ КАРКАСА ПОКРЫШКИ

Замените такую покрышку. Замените шину также, если обнаружите дефект каркаса при осмотре колес. При большой скорости автомобиля и при сильном нагреве шин может произойти разрыв каркаса покрышки. Эксплуатация шин с дефектом покрышки запрещена.

ПРОКОЛ ШИНЫ

Пониженное давление в шине при ее проколе может привести к повреждению металлокорда и выходу шины из строя. Поэтому при проколе старайтесь как можно меньше ехать на спущенном колесе и сразу же на месте замените его на запасное.

НЕИСПРАВЕН ВЕНТИЛЬ КАМЕРЫ

Нарушение герметичности вентиля наиболее часто происходит по причине повышенного износа (повреждения) резиновой манжеты золотника, из-за чего происходят частые вывинчивания его вентиля или попадания грязи внутрь вентиля. Вам необходимо осмотреть вентиль, когда вывинчиваете его,, удалить грязь, а обнаружив поврежденную резьбу, смело заменяйте.

ОТРЫВ ВЕНТИЛЯ ОТ КАМЕРЫ

Такое может случиться, если автомобиль, движущийся н.а большой скорости, резко затормозит и при этом у его колес будет недостаточное давление в камерах. В такой ситуации вам придется заменить колесо на запасное или сменить камеру, если нет или уже израсходовано запасное.

ВЫХОД ИЗ СТРОЯ КАМЕРЫ

Выход из строя камеры (разумеется, кроме случаев, когда она прокалывается) происходит из-за подбора ее по размеру покрышки, когда используется старая камера и новая покрышка, если в покрышку попала грязь при монтаже, при возникновении складок и защемлении камеры при нарушении правил по монтажу.

 

 

©2010 Связаться с владельцем сайта